【吳哥窟】曼陀羅的午後

這一刻，

空氣被凝住了。

風也停下來。

雲也不再飄。

時間在這一刻失去了流向。

我再也聽不到任何的聲音。

在這個曼陀羅的午後，

因為美，

使我失了神。

如果不是出發前看了一大堆的書，我想我一定以為這個是吳哥時期的人工湖吧。不過其實這個規模極大的"湖"只是吳哥窟的護城河而已。

這個人工方式引水而成的護城河寬度達190公尺，即使在旱季依然水波蕩漾，據說平均有5公尺之深。

而在中間有一條長475公尺寛9.5公尺的引道直達吳哥窟。在引道的兩旁都有能親水的梯階。

一般相信河的目的不是為著防衛，而是要營造出吳哥窟的高塔所象徵印度教中的須彌山(Meru)在宇宙初創時，從水的混沌中浮現的情形。

周達觀的報告中有提到當時男男女女都在河中沐浴，大家裸裎相見，這令當時受儒家思想影響的周達觀真是大為吃驚。

「不分男女，皆裸形入池。」

「脫去所纒之布而入水。會聚於河者動以千數，雖府第婦女亦預焉，略不以為恥。」

--- 引自「真臘風土記」

我坐在tuktuk上迎著微風進發，讓自己的心情先平伏下來，靜靜地等待著隨著親眼目暏吳哥窟所帶來的震撼。

吳哥窟(Angkor Wat)，建於1112-1201年，建造者是蘇利耶拔摩二世(Suryavarman
II)，主要供奉印度教的毗濕奴神(Visnhu)，Angkor直譯的意思是「聖潔的城」，而
Wat 的意思就是 「寺」、「廟宇」。所以其實吳哥窟的意思是 城中的廟。並不是一般中文意思中石窟的窟。

在護城河的路上看見兩個騎著單車的天真小孩

蘇利耶拔摩二世(Suryavarman
II)是位驍勇善戰的高棉王，於1113年即位，人稱太陽王 (蘇利耶 Surya ---
印度教的太陽神)，他積極開拓領土，使高棉國進入了一個鼎盛時期。

而且蘇利耶拔摩二世創建了最大的印度教神殿，顯示出與對岸的印尼所建的婆羅浮屠分庭抗禮的決心。

吳哥窟是廟宇也是陵墓，是蘇利耶拔摩二世為自己修建的陵寢。

印度教相信人間的皇帝是天神毗濕奴的化身，死後便要回到須彌山，與毗濕奴合而為一。

第一個台階的入口門塔第一個台階的入口門塔

經過一條長達475公尺寬9.5公尺的石板大道，引領我到達了第一個門塔，也就進入了吳哥窟的第一個台階，那條特長的引道，使得整個建築空間感驟增，而往後一道又一道的門彷彿讓人們雜念一層層地褪去，朝著信仰的方向，去到達曼陀羅的世界。

在城門的兩邊是獨立的迴廊，由於迴廊都有頂部履蓋，使得內裡的壁畫能避免日照及風吹雨淋而可以完整的保留下來。

門塔總共有三個平行的入口，橫向寬度為235公尺與475公尺長的走廟，形成了強烈的「空間」感覺。那種「空」的感覺間接地襯起吳哥窟的壯觀。

門塔兩邊的壁畫迴廊，其規模之大，相對於8百年後的歐洲文藝復興時期仍絲毫不遜色門塔兩邊的壁畫迴廊，其規模之大，相對於8百年後的歐洲文藝復興時期仍絲毫不遜色

在經過第一層台階的兩側，分別有兩座獨立建築物。在經過第一層台階的兩側，分別有兩座獨立建築物。

我隔天在這裡等待著日出的時候，看到一個印度女生坐在石階上專心一致地看書。當我回來後再看其它網站的相片，發現一張距離我看到她那天十天後拍的照片。我竟然再次發現她出現在同一個石階上。相片中的她還是在默默地看書。

或許她在尋找著印度教的真義？在不一樣的時空下，去感受著一千一百多年前，自己的國教所帶來的信仰是多麼的偉大。使得她必須要回到那個一千一百多年前藏滿著印度教古籍的地方，再次感受著當時的景況。

現在雖然建築物已人去樓空，卻成了一個小孩子們最愛的迷宮。

我隔天在這裡等待著日出的時候，看到一個印度女生坐在石階上專心一致地看書。當我回來後再看其它網站的相片，發現一張距離我看到她那天十天後拍的照片。我竟然再次發現她出現在同一個石階上。相片中的她還是在默默地看書。

或許她在尋找著印度教的真義？在不一樣的時空下，去感受著一千一百多年前，自己的國教所帶來的信仰是多麼的偉大。使得她必須要回到那個一千一百多年前藏滿著印度教古籍的地方，再次感受著當時的景況。

現在雖然建築物已人去樓空，卻成了一個小孩子們最愛的迷宮。

這一刻，

空氣被凝住了。

風也停下來。

雲也不再飄。

時間在這一刻失去了流向。

我再也聽不到任何的聲音。

在這個曼陀羅的午後，

因為美，

使我失了神。

縱使在出發前看了五本關於吳哥窟的書，也看過各式各樣的報導，不同角度不同時份的吳哥窟相片，更熟知關於吳哥窟的每個數字。高67公尺，佔地88萬平方米，內側圍牆周長5.6公里。但這裡的一切，在當你親眼看見那座高塔後，頭腦瞬間會變得一片空白，那是一種震懾人心的美，伴隨而來的是一種撲朔迷離的美。在美與迷之間，一切都讓人難以分辨。存在於真實與幻象中間的界線突然地被抺掉。我站在原地，時間之流在身旁慢慢流走，而我卻遺失在其間。

來之前就做好了心理準備，但當畏高的我站在那個名為「天梯」的階梯前，心裡還是發毛起來，我看過很多資料，也知道從來沒有一個信徒在這樓梯墜下，只有遊客不小心才會墜下。我努力去把恐懼軀走。但不消一剎恐懼又再填滿了我的心靈。腦中幻想著各種可怕的景像，不同膚色的人圍過來，說著不同的語言圍觀著墜倒的我。

如閃電劃過的一剎，我將頭腦放空白，縱使全身肌肉緊繃，我決定再不想什麼地踏上了第一級，心情還是難以平復下來。對了！是節奏感，只要抓準節奏感一切都會變得輕鬆的，不是嗎?
我幻想著自己像鋼琴上舞動著拍子的機器一樣，左腳再右腳以相同的頻率作出動作，就是這樣，保持著節奏，和諧地到達了那須彌山的頂部 -- 那個諸神聚集的地方。

隨處可見的僧人，別看他們光著腳，他們爬上來可是輕鬆的很

就是西面的塔，是唯一有個扶手的階梯。

當地人也很落力地幫正在爬上來的遊客打氣，上圖中是一個年邁的韓國婦人快要爬到塔頂時，大家都非常緊張地看著；

下圖則是她成功爬上來後馬上衝向朋友們擊掌道賀的情形，大家都掛上Shiny
smile呢

我登上了塔頂後，逕自走到一個窗台坐下，先把背包放下，從背包裡頭拿了一本關於吳哥窟歷史的書出來，翻到了述說著吳哥窟的部分，細心地讀著有關的歷史。讀累了，我把書本閤上，喝下一口水，再把思緒放空。我把身體慢慢向後靠，找尋著一個最舒適的姿態，然後找尋著遠方的某一個點，把焦點都集中在點上，再從四周慢慢地散開。思緒隨著散開的焦點一樣擴散到城牆外，讓時間在我的身後略過，任由微風把它帶走。

我想這就是一個人旅行最有趣的地方之一吧。

也是同樣地坐著窗台發呆的遊人

我走到西邊的階梯，因為西邊是唯一有扶手的階梯，已經看見一大堆人在排隊等著使用那僅有的扶手，我走上前去看一看，本來想不用扶手的，但畏高的恐懼感突然一口氣湧上心頭，算了，還是回去排隊吧。

被稱為愛情梯的階梯

關於這條繁忙的階梯其實有一個名字，

1973年，

一對法國的夫婦來到這裡，

妻子因台階的陡峭不慎摔下而亡，

丈夫感得非常悲痛，

為了紀念妻子，

他損錢在此造了一條有扶手的樓梯。

後來人們稱這樓梯為
「愛情梯」。

我想，

或許這條樓梯連結的不只是塔頂及塔台，

它連接著的

其實是兩棵生死相隔的心。

夕照下的神塔，一般要上去的遊人都會選擇這邊，大概是台階被磨損的沒那麼嚴重。其實每個階面只有15厘米(放不下你整個腳掌)，而且幾乎與地面垂直(75-80度)，每個階梯高35厘米，塔高為13公尺，約為四層樓的高度。沒有扶手也沒有緩沖的平台。

還是拍下這張經典角度的照片吧。

其實將角度放偏側一點，可看到有四座小塔陪襯著中間的主塔。四個小塔分別代表的是地、水、火、風四個元素，中間的就是須彌山。眾神聚集於最頂端的宮殿，那個就是稱為
「曼陀羅」的地方，曼陀羅是梵文mandala的音譯，象徵著宇宙的分解與復合。在須彌山周邊有四岳，日與月在山腰間運行。

分別代表的是地、水、火、風四個元素的四個小塔與中間的須彌山

吳哥窟內供奉的毗濕奴神

在蓮花池畔發呆的我，突然有陣風在我身旁飄過，原來是一位頭頂著盆的婦人。步履卻是輕盈得很。

黃昏離去的時候，

在引道旁遇見逗弄著小狗的小孩。

對她招一招手，

舉起了相機，

不曉得是不是之前有很多遊客的教導，

她馬上擺好姿勢，

逗弄著在沉睡的小狗，

看著小孩對鏡頭的靈敏反應，

及小狗還在睡覺的模樣。

真是一個愜意的下午。